Ho approfittato del bel sole che ha regnato lo scorso sabato sulla Champagne (e il resto della Francia) per fare visita a Vincent e Christelle al domaine Françoise Bedel. Una casa convertita alla biodinamica e che fu una delle prime a fare il passo nel 1998. Situato a Crouttes-sur-Marne, nell’Aisne, lo champagne Françoise Bedel possiede un vigneto di 8 ettari e 40 are di viti di età compresa tra i 20 e i 60 anni. Un vigneto dove domina il pinot meunier, con il 78% del domaine, completato dal 13% di chardonnay e dal 9% di pinot noir.
Sommario
Una bella filosofia
È una casa che ha una filosofia che mi piace molto, basata sul rispetto del terroir e della vigna. Su un’elaborazione delle cuvée in simbiosi con l’evoluzione del vino e il ritmo degli anni. Qui nulla è scolpito nella pietra, l’assemblaggio è mutevole, una cuvée può essere composta al 100% da pinot meunier un anno, e accogliere pinot noir o chardonnay l’anno successivo.
La casa lavora su uno stile, una firma, ed è per questo che non si preoccupa e non si vincola con i blancs de blancs, i blancs de noirs… Lo stesso vale per il dosaggio, che evolve con i dégorgements e l’evoluzione del vino.
Alcune cuvée sono declinate in brut, extra brut o nature, ma queste declinazioni evolvono, scompaiono e ritornano con l’evoluzione del vino. È la forza di un vignaiolo indipendente poter modificare regolarmente la propria gamma, a differenza di una casa.
Lo champagne Ayala, per esempio, propone tutte le sue cuvée in versione non dosata, un sistema non necessariamente saggio.
L’espressione del terroir
Dopo una visita al domaine, dalla cantina alla sala di vinificazione passando per il torchio da 3000 kg, Christelle e Vincent mi hanno proposto di degustare l’intera gamma. Un’opportunità che non mi sono lasciato sfuggire!
Abbiamo iniziato con la cuvée Origin’Elle, il brut senza annata della casa, declinato in versione Brut e in versione Extra Brut. Un brut elaborato a partire da viti piantate su terreni calcarei e limosi.
La degustazione è iniziata con la versione Nature. Una cuvée dal naso rotondo, fruttato e lusinghiero. È una cuvée che ha trascorso 4-5 anni sui lieviti prima di essere messa in vendita, il che spiega in parte la sua rotondità e i suoi aromi arrotondati. In bocca si mantiene sullo stesso registro di rotondità, morbidezza e untuosità, con una freschezza ben presente in sottofondo.
Nella sua declinazione brut, il vino mantiene queste linee di carattere, con tuttavia una fruttosità più presente e una tensione meno palpabile. Ammetto una preferenza per la versione Extra Brut!
Un champagne, due dosaggi
Abbiamo proseguito con la cuvée Dis Vin Secret, anche in questo caso una cuvée declinata in due dosaggi: Brut e Nature.
Ho iniziato la scoperta del Dis Vin Secret con la cuvée Nature, uno champagne che gioca in equilibrio, combinando vinosa e fruttata. Una cuvée che inizia con un naso di frutti ben maturi, quasi compostati. Un naso intenso, concentrato, con una nota acidula. In bocca, dietro un attacco ampio e fruttato, si ritrovano note acidule che ricordano la mela granny. Una cuvée pensata per la gastronomia, e la cui versione Nature, secondo me, si abbinerà molto bene con una carne bianca.
Successivamente, abbiamo proseguito con la cuvée Entre Ciel et Terre. Questo champagne, con un’etichetta riconoscibile tra mille, è quello che ha segnato l’inizio della nuova direzione della casa verso la biodinamica. È una cuvée dritta e minerale, che evolve su una trama vinosa. Al naso, le prime note giocano sulla fioritura bianca, prima di evolvere verso note più golose. In bocca, l’attacco è vivace, poi il vino avvolge il palato con aromi di fiori e una bella trama minerale. Un vino abile, che gioca tra mineralità e vinosa.
2002 vs 2003
Questo puro momento di felicità è continuato con la degustazione della cuvée L’Âme de la Terre, il millesimato della casa, che ho avuto la fortuna di degustare sia nella sua attuale annata, il 2003, sia nella sua prossima iterazione, il millesimato 2002.
Uno champagne, nella sua annata 2003, che si rivela attraverso un naso fruttato, molto goloso, che evolve addirittura verso una nota speziata. In bocca, il vino è ampio, potente, vinosa, molto lungo e si conclude con una leggera nota iodata.
Il millesimato 2002 è invece più elegante, più cesellato, anche se l’impressione di potenza e la persistenza in bocca rimangono. È una cuvée che ha trovato un bel equilibrio tra vivacità e rotondità. Un millesimato che chiaramente possiede un magnifico potenziale che non chiede altro che svilupparsi per qualche anno in cantina.
Sotto tappo di sughero, Come Autrefois
La cuvée Comme Autrefois segue poi L’Âme de la Terre, una cuvée elaborata a partire dal millesimo 1998, ma questo non è stato rivendicato sull’etichetta. È una cuvée allevata al 100% in botte di rovere e invecchiata sotto tappo di sughero. È un vino ricco, intenso, complesso. Si apre con un naso goloso e complesso.
Prima di degustarla, Vincent aveva decantato questa cuvée. In bocca, l’effervescenza è molto discreta e arriva solo a rinfrescare con molta eleganza il palato. Comme Autrefois si presenta come un vino, vinosa, potente, complesso. Con un finale che si allunga pigramente per lunghi e dolci secondi.
Mi è stata proposta una seconda degustazione di questa cuvée, senza decantazione. La differenza è sorprendente, quasi affascinante. È uno champagne più vivace, con una bollicina più presente che si offre al palato. Una bocca dove la freschezza è più netta, più incisiva.
Una doppia degustazione ricca di insegnamenti e che conferma la molteplicità delle sfaccettature di uno champagne a seconda del momento e del modo di degustazione.
Una cuvée omaggio
Infine, la cuvée Robert Winer ha concluso questa scoperta della gamma di champagne Françoise Bedel.
Questo champagne è unico tra le cuvée della casa. Si tratta di una cuvée millesimata del 1996, che si è rivelata essere totalmente eccezionale alla degustazione. Françoise Bedel ha quindi deciso di farne una cuvée omaggio a un uomo che ha ispirato e dato una svolta alla sua vita, cambiamenti che si sono tradotti nel vino con il passaggio al biologico. È una cuvée che esiste in un unico millesimo. Nessun altro è previsto, ma se una cuvée si rivelerà di nuovo eccezionale, la casa non esclude di proporre nuovamente una cuvée Robert Winer in un altro millesimo.
La cuvée Robert Winer è uno champagne che si apre con un naso tipico del suo millesimo, un naso generoso, fresco e maturo, dove la freschezza è sempre presente. La bocca è in armonia, equilibrata tra potenza e freschezza. Vinificata in parte in botte e in parte in vasca, si ritrova questa dualità in bocca. Il finale è magistrale, oscillante tra mineralità e vinosa.
Vincent mi ha poi invitato a fare un giro nelle sue vigne. Un bel modo per concludere questa mattinata.
J’ai fondé Plus de Bulles en 2007 avec l’idée de montrer que derrière le mot champagne se cachaient une infinité de nuances et de styles. Depuis lors, je parcours la Champagne à la découverte de nouveaux talents et de précieuses pépites à partager.