L’albero genealogico di Alexandre Chartogne è saldamente radicato nel vigneto champenois. Nonni vignaioli, genitori vignaioli e una moglie vignaiola. Difficile sfuggire al proprio destino.
Il suo percorso verso la vigna, tuttavia, non è stato diretto. A dimostrazione di ciò, l’anno trascorso in un ufficio a compilare numeri presso Volkswagen France dopo gli studi di management. ‘Il lavoro della vigna e del vino non è stato un desiderio immediato, perché ho visto i miei genitori vivere il mestiere di vignaiolo in uno stress quasi permanente’, spiega Alexandre Chartogne.
Una pressione quotidiana legata alla necessaria ricostruzione del vigneto dopo le profonde ferite lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale in Champagne, e accentuata dagli anni ’70 e ’80 che non sono stati sempre prosperi. Un contesto che ha orientato il padre di Alexandre verso una viticoltura più automatizzata, con meno manodopera, per ridurre i costi e preservare l’equilibrio finanziario dell’azienda.
Sommario
Fuggite dalla vigna, vi raggiungerà al galoppo
Appassionato di vino semplicemente a titolo personale, le radici familiari non tardarono a raggiungerlo e a strapparlo dal suo ufficio. Il desiderio di produrre il proprio vino lo solletica, ma desidera imparare da qualcun altro oltre a suo padre. ‘Nella cantina di famiglia c’erano vini elaborati da Selosse, è così che ho avuto l’idea di contattare Anselme. Ci sono andato con audacia e l’ho chiamato per chiedergli di fare uno stage da lui’.
Uno stage ad Avize, presso l’azienda di Anselme Selosse, che cambierà completamente la sua visione del mestiere di vignaiolo. ‘Ho visto che si poteva lavorare diversamente, vivere il mestiere di vignaiolo senza quella tensione permanente che c’era a casa, immaginare la produzione di champagne su un altro registro e lavorare la vigna in un altro modo’.
Il ritorno del figliol prodigo
Schizzo di radici di viti (© Champagne Chartogne-Taillet)
Di ritorno nel 2006 al domaine Chartogne-Taillet, Alexandre si lancia in un lavoro di apprendimento e scoperta del suo terroir, quello del villaggio di Merfy, dove possiede la maggior parte delle sue vigne. Perché se ha potuto osservare Anselme Selosse realizzare vini superbi a partire dal terroir di Avize, uno dei più famosi della Champagne, Alexandre si chiede quale sia il potenziale del terroir di Merfy, isolato all’ingresso di Reims.
Un lavoro esplorativo che lo porta fino agli archivi del domaine, dove diverse generazioni hanno registrato il lavoro in vigna anno dopo anno, e ogni vendemmia in dettaglio dal 1700.
In questo registro, scopre che l’uva raccolta sul terroir di Merfy era tra le più costose della regione nel 1780. All’epoca il villaggio era riconosciuto come un bel terroir per la produzione di vino. Una riconoscenza che si era un po’ persa nel corso dei secoli.
L’esplorazione del terroir non si ferma nei libri, ma si spinge sottoterra quando fa realizzare uno studio della composizione delle sue parcelle attraverso una carotatura, un’analisi della vita biologica dei suoi suoli e un’osservazione delle radici delle sue vigne. ‘Lo studio della prima parcella mi ha completamente spaventato. Le radici non affondavano nel suolo, ma si sviluppavano orizzontalmente, a poche decine di centimetri di profondità, a causa del compattamento del suolo, della mancanza di aerazione e degli erbicidi che uccidono la vita microbica’. Non andando a prendere dai diversi strati del suolo, la vigna si priva di numerosi elementi nutritivi. Ne risulta un’uva povera, senza carattere. Fortunatamente, le altre vigne del domaine non offrivano lo stesso profilo e possedevano radici profonde. La prima vigna è stata estirpata.
Comprendere e sublimare il terroir di Merfy
Mappa delle parcelle del terroir di Merfy (© Champagne Chartogne-Taillet)
A Merfy, un villaggio un po’ isolato rispetto al resto del vigneto champenois, i Chartogne lavorano 10 ettari sui 45 che circondano il villaggio e possiedono viti su 14 delle 19 parcelle. ‘Se gli antichi hanno suddiviso il terroir in parcelle, non è stato affatto un caso, seguivano, senza saperlo, la composizione del sottosuolo. Tutte queste parcelle sono altrettanti profili diversi, che mescolano calcare, tufo, sabbia, argilla…’ spiega Alexandre Chartogne. ‘Ho smesso di usare gli erbicidi su tutto il domaine a partire dal 2006/2007 e da allora gli studi sui suoli hanno chiaramente mostrato una ripresa della vita nel suolo e un forte aumento della presenza di microorganismi’, si rallegra Alexandre.
Nei vigneti, ora il cavallo e l’aratro hanno sostituito il trattore su metà delle parcelle per ridurre il compattamento dei suoli.
Molto legato al suo terroir, Alexandre gli rende omaggio attraverso le sue cuvée parcellari, un’interpretazione personale di un vigneto che considera un patrimonio universale. ‘Arriverà certamente un giorno in cui il nome Chartogne non sarà più legato a questo pezzo di vigneto, mentre i nomi delle parcelle resteranno’. Les Alliées, Les Orizeaux, Les Barres, Heurtebise o Les Beaux-Sens popolano così la gamma Chartogne-Taillet, sormontata con benevolenza dalla cuvée Sainte-Anne, omaggio alla Santa patrona di Merfy, e delicato assemblaggio di tutte le parcelle del domaine.
Accompagnare senza deformare
Alexandre Chartogne ha fatto degli esperimenti per invecchiare i vini in anfore greche. Esperimenti che, per il momento, non hanno dato risultati conclusivi.
‘Credo che bisogna saper ritirarsi per lasciare che la vigna faccia il suo lavoro. Del resto, secondo me, il 95% della qualità di un vino si realizza in vigna, poi non facciamo altro che accompagnare e preservare al massimo il gusto per non deformarlo’. Una filosofia che non gli impedisce di variare i modi di accompagnare un vino e, durante una visita alle cantine, incastrate tra una vasca in acciaio inox e delle botti di rovere, si scoprono due anfore greche. ‘Ho voluto fare un test, ma non sembra molto conclusivo per il momento’, dice con un sorriso. Perché Alexandre Chartogne rifiuta più di ogni altra cosa di chiudersi nelle certezze e nelle scuole di pensiero. Pratica il buon senso, l’intuizione e l’esperimentazione per seguire un unico obiettivo: il piacere e la condivisione.
J’ai fondé Plus de Bulles en 2007 avec l’idée de montrer que derrière le mot champagne se cachaient une infinité de nuances et de styles. Depuis lors, je parcours la Champagne à la découverte de nouveaux talents et de précieuses pépites à partager.